Voici une petite présentation en photo de mon couple d'Underwoodisaurus milii (ou Nephrurus milii, on les rencontre encore sous ce nom).

Ce sont des geckos terrestres magnifiques. Bon par contre les miens n'ont pas bon caractère et le mâle crie dès que l'on vient le déranger. Ils ont un comportement nocturne très sympa, les voir chasser est un vrai plaisir.

Pour ne rien gacher, j'ai quelques oeufs en incubation et la femelle est encore gravide. J'ai vraiment hâte de voir les petits bouts sortir.

Voici mon trio d'Uromastyx ornata.

Non seulement ces lézards sont superbes mais en plus ils sont très sympathiques. Ils vivent tous les 3 depuis maintenant plus de 3 ans et n'ont jamais eu aucun soucis de comportements entre eux. Etant d'origine sauvage ils ont eu besoin d'un bon  traitement (antibiothérapie plus antiparasitaire et reconstituant de flore intestinale) et d'une bonne quarantaine au départ mais depuis ce n'est que du bonheur.

Il ne manque plus que des accouplements et des oeufs pour combler définitivement mon plaisir avec cette espèce mais là, ils n'ont pas vraiment l'air pressé de s'y mettre.

Voici notre couple d'Antaresia maculosa, petit python austalien.

Particulièrement beau, avec ces reflets irrisés, ce petit python (1.2 à 1.5 m à l'âge adulte) au comportement calme (assez mordeur tout de même quand ils sont juvéniles) est un serpents facile de maintenance.

Nous espérons pouvoir offrir des petits de cette espèce cette année.

Cliquez sur les miniatures pour voir les photos en grand.

Une autre partie de notre cheptel moins connue que nos Eublepharis, les boïdés de petites tailles.

Les Lichanura font partie de ceux là. Ces petits Boa rosé sont encore tout jeune mais me ravissent déjà. Ce sont de véritables ogres bien que la femelle est des goût plus marqués que le mâle (son péché mignon le blanchon de souris africaine). J'ai vraiment hâte de les voir adultes.

Cliquez sur les photos pour les voir en grand

La femelle:

Le mâle:

J'espère que ces mini Boa vous auront plu. Une espèce à découvrir!!!

Voici une petite présentation par le biais de quelques photos de notre Trio de Pogona henrylawsonni.

En reproduction normalement en 2007, j'ai plus que hâte de voir les bouilles des petits monstres.

Cliquez sur les photos pour les voir en plus grand.

Voici donc les reproducteurs de cette nouvelle saison.

Certaines femelles étant en repro depuis déjà 2 mois et en étant pour certaines d'entre elles déjà à leur deuxième ponte; elles ont perdu un peu de poids et de couleurs.

Groupe M1

Un couple de SuperHypotangerine Carot tail Grade A

 Groupe M2

Mâle Hypotangerine et une Femelle Tangerine

Groupe M3

Mâle Albinos tangerine d'un orange très prononcé, Femelle albinos tangerine moins soutenu que le mâle (elle a perdu pas mal de sa couleur avec la repro)

Groupe M4

Groupe composé d'un mâle albinos tangerine designer carot head et carot tail (hets APTOR), de 2 femelles hypotangerine reverse stripped carot tail (hets APTOR) et d'une femelle Giant Albinos Tangerine.

Groupe M6

(Pas de groupe M5, initialement prévu pour être du blizzard ce projet a été abandonné)

Groupe d'albinos designer particulier.

Il est composé d'un mâle Albinos reverse stripped parfait et de 3 femelles albinos. Une  designer à tentendance stripped, une designer classique et une reverse stripped imparfaite.

Groupe M7

Groupe d'Albinos Giant composé d'un mâle albinos Giant, d'une femelle albinos Giant (ayant perdu du poids suite à ses premières pontes) et d'une femelle Albinos tangerine de gros gabarit.

Groupe M8

Groupe composé d'un très beau mâle Hybinos tangerine CT (sa photo ne rend pas hommage à ce Mr mais si il était moins caractériel cela aurait été plus facile de lui faire une belle photo) et d'une femelle Albinos tangerine.

Nous avons décidé de refaire ce croisement (plutôt qu'avec une femelle hybinos tangerine) suite aux résultats plus qu'enthousiasmant que nous avons obtenus les années précédentes.

Groupe M9

Trio composé d'un mâle et de 2 femelles doubles hétérozygote Albinos Tremper X  Paternless

Groupe M10

Enfin mon couple de SuperhypoTangerine, le premier. Très en beauté l'un comme l'autre en ce moment, y a des périodes comme ça.

Avec "Beauté fatale" comme mâle et ma toute première SHT (qui va sur sa sixieme année), du beau bébé à venir avec eux comme d'habitude avec un bel orange velouté.

Voilà donc les parents des bébés de cette année. J'espère que leurs petits vous plairont.

Nicogecko

FICHE RESUME SUR LA MAINTENANCE DU Teratoscincus scincus keyserlingi

INFORMATIONS :

Taille adulte : Approximativement 20cm, cette sous-espèce est la plus grande du genre teratoscincus.

Origine : Afghanistan, Pakistan.

Mode de vie : Nocturne crépusculaire; désertique aride, terrestre avec des comportements fouisseurs.

Description et comportement : Ce gecko est, pour sa taille, d’un gabarit robuste avec une large tête. Le dimorphisme sexuel est apparent au niveau de la base de la queue où l’on peut voir les renflements hémipéniens du mâle. Attention toutefois, si en période de reproduction, cela est très visible, en dehors de cette période cela peut s’avérer plus difficile à observer.

Pour ce qui est du comportement, ces geckos ne sont pas manipulables par rapport à d’autres espèces comme le gecko léopard. Tout d’abord, ils ont tendance à être agressifs et ils sont capables de fortes morsures et quand on voit qu’ils peuvent couper en deux un vers morios d’un seul coup de gueule, on se rend compte de la puissance de cette petite mâchoire. Ils sauront vous faire comprendre leur mécontentement par une ondulation de la queue accompagnée d’un bruit ressemblant à celui d’un serpent à sonnette (en moins bruyant). Ce bruit vient du frottement des écailles entre elles lors de l’ondulation de la queue. D’autre part, leur peau est très fragile et une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures certes superficielles mais néanmoins assez importantes en superficie. Leur peau étant très spécifique (elle permet des échanges gazeux et hydriques entre le milieu extérieur et l’animal), vous conviendrez qu’il est alors fort inutile de risquer de blesser ce fabuleux gecko.

Dans la nature le Teratoscincus est capable de creuser des galeries souterraines de 80 cm de profondeur dans les sols humides. C’est dans ces galeries que la caractéristique de la peau prend toute son importance.

MAINTENANCE :

Taille de terrarium :

60*40*40 pour un couple d’individus adultes ou un individu seul. Comptez 80*40 au sol pour un trio.

Chauffage :

Le type de chauffage le plus couramment employé est le câble ou la plaque chauffante.

Pour une maintenance avec une épaisse couche de sable, il faudra utilisé ce chauffage au sol mais en plus ajouter un spot chauffant de puissance adaptée de manière à obtenir les variables nécessaires.

T° diurnes : moyenne de 27.5 à 30° avec un point chaud à 35° et une zone fraîche à 24-25°

La nuit, une forte baisse de la T° est obligatoire et on laissera donc à la T° ambiante de la pièce (18-20°)

Eclairage :

Il convient de recréer le cycle jour/nuit naturel.

Durée d’éclairage pendant la période estivale 14 à 16h

Durée d’éclairage pendant la période hivernale 8-10h

Pour cela un éclairage direct interne au terrarium (néon) est nécessaire, mais la simple lumière de la pièce d’élevage (si celle si est suffisante) peut suffire.

Néanmoins, d’après mon expérience personnelle, je recommande l’emploi de néon produisant des UVb pour les femelles gravides ainsi que pour les jeunes en croissance. Même si cette espèce ne s’expose pas beaucoup, il semblerait que les besoins en calcium (et donc de la fixation de celui-ci) pour la croissance et encore plus pour la formation des œufs chez les femelles gravides soient importantes et nécessitent plus qu’un éclairage classique pour plus de sûreté.

Substrat :

Ces geckos étant originaire des déserts arides du Pakistan, de l’Afghanistan et de la péninsule arabe, le substrat le mieux adapté à cette espèce est le sable. Le Teratoscincus n’étant pas (à l’inverse du gecko léopard) des consommateurs de sable, celui-ci ne comporte aucun danger pour eux.

Bien au contraire, utilisé en couche épaisse, il permet aux geckos lorsque la couche supérieur s’est solidifié avec les pulvérisations de creuser des galeries souterraines très appréciées.

Sinon, il est tout à fait possible de le maintenir de manière plus classique avec une couche normale de sable ou bien sur des éclats de hêtre tout en rajoutant un bon nombre de cachettes (minimum 2 par gecko) relativement basses.

Hygrométrie :

Pour ce qui est de l’hygrométrie générale du terrarium, celle-ci doit rester basse (de 30-40%).

Mais chose très importante chez cette espèce, il faut également apporter un endroit où l’hygrométrie sera plus haute avec un substrat humide. Pour cela une boite à humidité contenant de la vermiculite humide fera parfaitement l’affaire. Si l’on a opté pour la solution de maintenance avec une espèce couche de sable et donc des galeries souterraines, il faudra veiller à ce que la couche inférieure reste humide.

 En ce qui concerne l’eau de « boisson », il faut laisser une petite gamelle d’eau dans la partie fraîche du terrarium.

Températures :

Jour : 32° mini au point chaud localisé-

- Zone chaude environ 30° et Zone fraîche environ 25°

Nuit : Température ambiante de la pièce de 18 à 22°

Nourriture :

Apport en nourriture animale :

Insectes : Grillons, Criquets de tailles adaptées  et occasionnellement  Vers de farine

Rongeurs : souriceaux de trois jours pour les individus adultes-

Fréquence :

<6 mois : tous les jours

de 6 à 12 mois : 3 à 4 fois par semaine

>12 mois : 2 à 3 fois par semaine

Supplémentation :

Les produits utilisés seront sous la forme de poudre et seront distribués en saupoudrant les insectes donnés à manger.

Pour les femelles gravides, il sera bon d’apporter en plus un petit récipient dans lequel on mettra du calcium en poudre. En effet, les femelles gravides ont tendance à mobiliser beaucoup de calcium pour leurs œufs et sont donc plus sujet à des décalcifications osseuses pendant cette période. (cf voir aussi paragraphe sur l’éclairage)

Calcique (Carbonate de Calcium) :

Juvéniles et femelles gravides : à chaque repas

Autres >8 mois : une fois par semaine

Vitaminique (dont principalement Vitamine D3) :

Juvéniles et femelles gravides : 1 à 2 fois par semaines

Autres >8 mois : 1 fois tous les 15 jours

Reproduction :

Une période de repos de deux mois (pour ma part novembre décembre) est indispensable. Durant cette période, la durée d’éclairage sera abaissée à 8h par jour et les T° devront être de maximum 20°.Le mois suivant la fin de cette période, il faudra nourrir abondamment les reproducteurs afin qu’ils puissent entamer la saison de reproduction dans les meilleurs conditions.

Après l’observation des accouplements qui se déroulent généralement en début d’année, il faudra attendre entre 3 et 5 semaines pour voir arriver la première ponte de 2 œufs. Les pontes peuvent être au nombre de 4 par an et espacées d’environ 30 jours.

La durée d’incubation est d’environ 90 jours.

Les œufs sont à coquilles dures. Ils seront incubés sur substrat sec et à faible hygrométrie (max 60% mais supporte allègrement des hygrométrie de 30-40%). La T° d’incubation sera de 28°.

A la naissance, les jeunes mesurent environ 5 cm et ont une coloration bien différente de celle des adultes. Ils ont une succession de bandes marron foncé et de bande de couleur jaune. Les lignes longitudinales caractéristiques de cette espèce apparaîtront plus tard avec l’âge.

RECOMMANDATIONS DIVERSES :

-Ne jamais placé 2 mâles sexuellement matures dans le même terrarium

-Reproduction, nous vous recommandons de ne pas faire reproduire vos femelles avant l’âge de 18 mois

-Tous signes d’apathie et d’anorexie sur des périodes prolongées (>7à10 jours) devront être considérés comme des signes alarmants du bien être de votre Teratoscincus

-La santé de votre Teratoscincus dépend de vous, une consultation chez un vétérinaire est préférable à tout diagnostique et traitement hasardeux.

FICHE RESUME SUR LA MAINTENANCE

DU Chondrodactylus angulifer

INFORMATIONS :

Taille adulte : 15 à 18 cm, les mâles étant la majorité du temps plus grands que

                               les femelles

Origine : Déserts d’Afrique du Sud et de Namibie.

Mode de vie : Nocturne; désertique terrestre

Description et comportement : Ce gecko est, pour sa taille, d’un gabarit robuste avec une large tête. Le dimorphisme sexuel est très apparent. En effet les mâles plus grands et larges que les femelles sont pourvus de taches blanches cerclées de noirs sur les flancs. Elles peuvent être au nombre de 1 à 4 par flanc.

Pour ce qui est du comportement, ces geckos ne sont pas manipulables par rapport à d’autres espèces comme le gecko léopard. Pas spécialement agressifs, il convient tout de même de se méfier car ils sont capables de fortes morsures et quand on voit qu’ils peuvent couper en deux un vers morios d’un seul coup de gueule, on se rend compte de la puissance de cette petite mâchoire.

MAINTENANCE :

Taille de terrarium :

60*40*40 pour un couple d’individus adultes

Chauffage :

Le type de chauffage le plus couramment employé est le câble ou la plaque chauffante.

Pour une maintenance avec une épaisse couche de sable, il faudra utilisé ce chauffage au sol mais en plus ajouter un spot chauffant de puissance adaptée de manière à obtenir les variables nécessaires.

T° diurnes : moyenne de 27.5 à 30° avec un point chaud à 35° et une zone fraîche à 24-25°

La nuit, une forte baisse de la T° est obligatoire et on laissera donc à la T° ambiante de la pièce (18-20°)

Eclairage :

Il convient de recréer le cycle jour/nuit naturel.

Durée d’éclairage pendant la période estivale 14h

Durée d’éclairage pendant la période hivernale 8-10h

Pour cela un éclairage direct interne au terrarium (néon) est nécessaire, mais la simple lumière de la pièce d’élevage (si celle si est suffisante) peut suffire.

Néanmoins, d’après mon expérience personnelle, je recommande l’emploi de néon produisant des UVb pour les femelles gravides ainsi que pour les jeunes en croissance. Même si cette espèce ne s’expose pas beaucoup, il semblerait que les besoins en calcium (et donc de la fixation de celui-ci) pour la croissance et pour la formation des œufs soient importantes et nécessitent plus qu’un éclairage classique pour plus de sûreté.

Substrat :

Ces geckos étant originaire des déserts d’Afrique du Sud et de Namibie, le substrat le mieux adapté à cette espèce est le sable. Les Chondrodactylus n’étant pas (à l’inverse du gecko léopard) des consommateurs de sable, celui-ci ne comporte aucun danger pour eux.

Bien au contraire, utilisé en couche épaisse, il permet aux geckos lorsque la couche supérieur s’est solidifié avec les pulvérisations de creuser des galeries souterraines très appréciées.

Sinon, il est tout à fait possible de le maintenir de manière plus classique avec une couche normale de sable ou bien sur des éclats de hêtre ou encore sur du papier essuie tout en rajoutant un bon nombre de cachettes (minimum 2 par gecko) relativement basses.

Hygrométrie :

Pour ce qui est de l’hygrométrie générale du terrarium, celle-ci doit rester basse (de 40-50%).

Il faut également apporter un endroit où l’hygrométrie sera plus haute avec un substrat humide. Pour cela une boite à humidité contenant de la vermiculite humide fera parfaitement l’affaire. Si l’on a opté pour la solution de maintenance avec une espèce couche de sable et donc des galeries souterraines, il faudra veiller à ce que la couche inférieure reste humide.

 Mais en ce qui concerne l’eau de « boisson », il est possible de laisser une petite gamelle d’eau dans la partie fraîche du terrarium. Les chondrodactylus n’ont pas vraiment l’habitude de boire dedans et préfèreront lécher les gouttes d’eau. Il convient donc de les pulvériser avec de l’eau tiède à chaude (attention quand même de ne pas les ébouillanter) 2 fois par semaine de préférence la nuit ou tout du moins après l’extinction de la lumière. Les chondrodactylus répondront à leurs besoins hydriques lors de ces séances et en mangeant les insectes.

Températures :

Jour : 40° mini au point chaud localisé-

- Zone chaude entre 35 et 40° et Zone fraîche entre 25° et 30°

Nuit : Température ambiante de la pièce de 18 à 22°

Nourriture :

Apport en nourriture animale :

Insectes : Grillons, Criquets de tailles adaptées  et occasionnellement  Vers de farine

Rongeurs : souriceaux de trois jours pour les individus adultes-

Fréquence :

<6 mois : tous les jours

de 6 à 12 mois : 3 à 4 fois par semaine

>12 mois : 2 à 3 fois par semaine

Supplémentation :

Les produits utilisés seront sous la forme de poudre et seront distribués en saupoudrant les insectes donnés à manger.

Pour les femelles gravides, il sera bon d’apporter en plus un petit récipient dans lequel on mettra du calcium en poudre. En effet, les femelles gravides ont tendance à mobiliser beaucoup de calcium pour leurs œufs et sont donc plus sujet à des décalcifications osseuses pendant cette période. (cf voir aussi paragraphe sur l’éclairage)

Calcique (Carbonate de Calcium) :

Juvéniles et femelles gravides : à chaque repas

Autres >8 mois : une fois par semaine

Vitaminique (dont principalement Vitamine D3) :

Juvéniles et femelles gravides : 1 à 2 fois par semaines

Autres >8 mois : 1 fois tous les 15 jours

Reproduction :

N’ayant jamais personnellement réussi, pour diverses raisons (perte d’une femelle par rétention d’œuf, œufs cassé par la femelle lors de l’en fouissage, œufs stérile car femelle trop jeune), je ne parlerais donc ici que de ce que j’ai pu en lire sur divers livres (voir bibliographie) et sites internet.

Il semblerait qu’une période de repos de deux mois soit indispensable. Le mois suivant la fin de cette période, il faudra nourrir abondamment les reproducteurs afin qu’ils puissent entamer la saison de reproduction dans les meilleurs conditions.

Après l’observation des accouplements, il faudra attendre entre 3 et 5 semaines pour voir arriver la première ponte de 2 œufs. Les pontes peuvent être au nombre de 4 par an et espacées de 10 à 30 jours.

Les œufs sont à coquilles dures et particulièrement fragiles. Ils seront incubés sur substrat sec mais avec une très forte hygrométrie (mini 90%). La T° d’incubation est très large et peut aller de 22 à 30° pour une durée d’incubation allant de 55 à plus de 90 jours.

A la naissance, les jeunes mesurent environ 6 cm et ont une coloration bien différente de celle des adultes. Ils ont une succession de bandes marrons foncés et de bande de couleur crème.

RECOMMANDATIONS DIVERSES :

-Ne jamais placé 2 mâles sexuellement matures dans le même terrarium

-Reproduction, nous vous recommandons de ne pas faire reproduire vos femelles avant l’âge de 18 mois

-Tous signes d’apathie et d’anorexie sur des périodes prolongées (>7à10 jours) devront être considérés comme des signes alarmants du bien être de votre Chondrodactylus.

-La santé de votre chondrodactylus dépend de vous, une consultation chez un vétérinaire est préférable à tout diagnostique et traitement hasardeux.

Voici comment sont composés les incubateurs que j'utilisais:

*Une caisse en polystyrène de 60*40*40.

Dans cette caisse, je mets au fond, un mélange d'environ 15 cm de vermiculite et d'eau (12 cm de vermiculite que je mouille puis détrempe jusqu'à faire monté le niveau de 2-3cm).

*Dans ce mélange, j'insère un câble chauffant de 25W. Ce câble sera évidemment relié à un thermostat haute précision (Genre biotherme ou habistat).

*Au dessus de ce mélange, je place de force une grille d'exactement la même dimension que l'espace libre. Cette grille devra avoir un maillage assez fin pour ne pas qu'un bébé gecko puisse passer. De plus, elle devra être suffisamment solide pour résister au poids des boites contenant les œufs et faite en matière inoxydable pour ne pas qu'elle rouille.

*La sonde du thermostat sera placé au dessus de la grille (environ 2 cm, c'est la hauteur à laquelle sont à peu près les œufs).

*La caisse est refermé par un couvercle en polystyrène dans lequel aura été fait quelques trous. 4 de chaque côté me semble bien.

*Afin de vérifier que l'incubateur est bien fonctionnel et que les données sont stables, je conseil vivement de faire fonctionner l'incubateur à vide une dizaine de jours en faisant des relevés de T° et d'hygrométrie au moins deux fois par jour: en pleine journée et la nuit.

1-boite polystyrène  2-cable chauffant   3-mélange vermiculite/eau   4-thermostat   5-sonde   6-boite  7-œufs  8-vermiculite humide   9-grille   10-couvercle   11-trou d'aération