Elevage du Chondrodactylus angulifer

FICHE RESUME SUR LA MAINTENANCE

DU Chondrodactylus angulifer

     

INFORMATIONS :

Taille adulte : 15 à 18 cm, les mâles étant la majorité du temps plus grands que

                               les femelles

Origine : Déserts d’Afrique du Sud et de Namibie.

Mode de vie : Nocturne; désertique terrestre

Description et comportement : Ce gecko est, pour sa taille, d’un gabarit robuste avec une large tête. Le dimorphisme sexuel est très apparent. En effet les mâles plus grands et larges que les femelles sont pourvus de taches blanches cerclées de noirs sur les flancs. Elles peuvent être au nombre de 1 à 4 par flanc.

Pour ce qui est du comportement, ces geckos ne sont pas manipulables par rapport à d’autres espèces comme le gecko léopard. Pas spécialement agressifs, il convient tout de même de se méfier car ils sont capables de fortes morsures et quand on voit qu’ils peuvent couper en deux un vers morios d’un seul coup de gueule, on se rend compte de la puissance de cette petite mâchoire.

MAINTENANCE :

 

Taille de terrarium :

60*40*40 pour un couple d’individus adultes

Chauffage :

Le type de chauffage le plus couramment employé est le câble ou la plaque chauffante.

Pour une maintenance avec une épaisse couche de sable, il faudra utilisé ce chauffage au sol mais en plus ajouter un spot chauffant de puissance adaptée de manière à obtenir les variables nécessaires.

T° diurnes : moyenne de 27.5 à 30° avec un point chaud à 35° et une zone fraîche à 24-25°

La nuit, une forte baisse de la T° est obligatoire et on laissera donc à la T° ambiante de la pièce (18-20°)

Eclairage :

Il convient de recréer le cycle jour/nuit naturel.

Durée d’éclairage pendant la période estivale 14h

Durée d’éclairage pendant la période hivernale 8-10h

Pour cela un éclairage direct interne au terrarium (néon) est nécessaire, mais la simple lumière de la pièce d’élevage (si celle si est suffisante) peut suffire.

Néanmoins, d’après mon expérience personnelle, je recommande l’emploi de néon produisant des UVb pour les femelles gravides ainsi que pour les jeunes en croissance. Même si cette espèce ne s’expose pas beaucoup, il semblerait que les besoins en calcium (et donc de la fixation de celui-ci) pour la croissance et pour la formation des œufs soient importantes et nécessitent plus qu’un éclairage classique pour plus de sûreté.

Substrat :

Ces geckos étant originaire des déserts d’Afrique du Sud et de Namibie, le substrat le mieux adapté à cette espèce est le sable. Les Chondrodactylus n’étant pas (à l’inverse du gecko léopard) des consommateurs de sable, celui-ci ne comporte aucun danger pour eux.

Bien au contraire, utilisé en couche épaisse, il permet aux geckos lorsque la couche supérieur s’est solidifié avec les pulvérisations de creuser des galeries souterraines très appréciées.

Sinon, il est tout à fait possible de le maintenir de manière plus classique avec une couche normale de sable ou bien sur des éclats de hêtre ou encore sur du papier essuie tout en rajoutant un bon nombre de cachettes (minimum 2 par gecko) relativement basses.

Hygrométrie :

Pour ce qui est de l’hygrométrie générale du terrarium, celle-ci doit rester basse (de 40-50%).

Il faut également apporter un endroit où l’hygrométrie sera plus haute avec un substrat humide. Pour cela une boite à humidité contenant de la vermiculite humide fera parfaitement l’affaire. Si l’on a opté pour la solution de maintenance avec une espèce couche de sable et donc des galeries souterraines, il faudra veiller à ce que la couche inférieure reste humide.

 Mais en ce qui concerne l’eau de « boisson », il est possible de laisser une petite gamelle d’eau dans la partie fraîche du terrarium. Les chondrodactylus n’ont pas vraiment l’habitude de boire dedans et préfèreront lécher les gouttes d’eau. Il convient donc de les pulvériser avec de l’eau tiède à chaude (attention quand même de ne pas les ébouillanter) 2 fois par semaine de préférence la nuit ou tout du moins après l’extinction de la lumière. Les chondrodactylus répondront à leurs besoins hydriques lors de ces séances et en mangeant les insectes.

Températures :

Jour : 40° mini au point chaud localisé-

- Zone chaude entre 35 et 40° et Zone fraîche entre 25° et 30°

Nuit : Température ambiante de la pièce de 18 à 22°

Nourriture :

Apport en nourriture animale :

Insectes : Grillons, Criquets de tailles adaptées  et occasionnellement  Vers de farine

Rongeurs : souriceaux de trois jours pour les individus adultes-

Fréquence :

<6 mois : tous les jours

de 6 à 12 mois : 3 à 4 fois par semaine

>12 mois : 2 à 3 fois par semaine

Supplémentation :

Les produits utilisés seront sous la forme de poudre et seront distribués en saupoudrant les insectes donnés à manger.

Pour les femelles gravides, il sera bon d’apporter en plus un petit récipient dans lequel on mettra du calcium en poudre. En effet, les femelles gravides ont tendance à mobiliser beaucoup de calcium pour leurs œufs et sont donc plus sujet à des décalcifications osseuses pendant cette période. (cf voir aussi paragraphe sur l’éclairage)

Calcique (Carbonate de Calcium) :

Juvéniles et femelles gravides : à chaque repas

Autres >8 mois : une fois par semaine

Vitaminique (dont principalement Vitamine D3) :

Juvéniles et femelles gravides : 1 à 2 fois par semaines

Autres >8 mois : 1 fois tous les 15 jours

Reproduction :

N’ayant jamais personnellement réussi, pour diverses raisons (perte d’une femelle par rétention d’œuf, œufs cassé par la femelle lors de l’en fouissage, œufs stérile car femelle trop jeune), je ne parlerais donc ici que de ce que j’ai pu en lire sur divers livres (voir bibliographie) et sites internet.

Il semblerait qu’une période de repos de deux mois soit indispensable. Le mois suivant la fin de cette période, il faudra nourrir abondamment les reproducteurs afin qu’ils puissent entamer la saison de reproduction dans les meilleurs conditions.

Après l’observation des accouplements, il faudra attendre entre 3 et 5 semaines pour voir arriver la première ponte de 2 œufs. Les pontes peuvent être au nombre de 4 par an et espacées de 10 à 30 jours.

Les œufs sont à coquilles dures et particulièrement fragiles. Ils seront incubés sur substrat sec mais avec une très forte hygrométrie (mini 90%). La T° d’incubation est très large et peut aller de 22 à 30° pour une durée d’incubation allant de 55 à plus de 90 jours.

A la naissance, les jeunes mesurent environ 6 cm et ont une coloration bien différente de celle des adultes. Ils ont une succession de bandes marrons foncés et de bande de couleur crème.

 

RECOMMANDATIONS DIVERSES :

-Ne jamais placé 2 mâles sexuellement matures dans le même terrarium

-Reproduction, nous vous recommandons de ne pas faire reproduire vos femelles avant l’âge de 18 mois

-Tous signes d’apathie et d’anorexie sur des périodes prolongées (>7à10 jours) devront être considérés comme des signes alarmants du bien être de votre Chondrodactylus.

-La santé de votre chondrodactylus dépend de vous, une consultation chez un vétérinaire est préférable à tout diagnostique et traitement hasardeux.